У меня на ХХ (если машина стоит) только дефисы потому что расход равен бесконечности/км , а если движется, то принцип тот же, что и с включенной передачей. При данной скорости и данном мгновенном расходе рассчитывается л/км.
Но я одного понять не могу, а как у нас определяется мгновенный расход? По расходу воздуха через разницу давлений и зашитый алгоритм? Или по времени открытия форсунки? Если второе, то как это вяжется при езде на газе? Брехунец тоже показывает мгновенный расход и он другой ежели на бензине при тех же самых условиях...Больше А вроде бы как берутся только данные со штатного ЭБУ.
ACTECO, Вы наверняка должны это знать! Не подскажите?

Газовый процессор ECU считывает время впрыска бензиновых инжекторов, изменяет его на необходимое время газа и передает сигналы на газовые инжекторы соответствующих цилиндров. Процессор обучается за короткое время работы на бензине записывая адаптивную карту в свою память после автокалибровки, коррекция при помощи процессор ECU полученной карты позволяет максимально адаптировать работы газовой системы питания к работе штатной (бензиновой) системы питания.
Мозги двигателя думают,что он работает на бензине.
Мгновенный расход зависит от показания всех датчиков.
на хх учитывается температура охл.жидкости, обороты двигателя, температура всас. воздуха, разряжение
в коллекторе, положение дроссельной заслонки. Обрабатывая эти данные, ЭБУ вносит изменения
на продолжительность впрыска топлива. При температуре -15 двигателя на хх расход 2,5л\час если
включить датчик скорости, но при этом автомобиль неподвижен расход резко снизится.

Извените что вмешался. Читал с 1 по 81 ст. убил 2 дня и про кнопку(которая нужна только для обогощения смеси) это 100%,которую устанавливают многие известные бренды. Вы за бываете еще один момент что КИМО это городской автомомобиль к примеру у меня 4 авто 2 из них француза (ПЕЖО 206 1.4i 75 л.с. 5 дверный комплектация RX И РЕНО КЛИО 1.4i 98 л.с 5 дверный) обе на автомате автоматы одинаковые за исключением задней крышки,электроники и мозгов,
ПЫЖИК расход
горд 9.5-10.5 л
трасса скорость 95-115км/ч 5.2-6.0
трасса скорость 120-150 7-8
РЕНО
город 8-9.5
трасса 95-115км.ч 6.0-7.0
свыше 120 км.ч меньше 9.5 литров не было
у обоих машин резина на 15
А все иза того что ПЕЖО для шоссе а РЕНО для города хотя рено имеет больше л.с
хотите что-бы на трассе брала меньше нужно менять пару 5-ой передачи

Сменил прошивку, в тех же условиях брехунец показывает меньше мгновенный расход... Буду теперь мереть расход, машинка поехала наконец, по ощущениям разница разительна!
Подробнее в бортовике

О как. Скажи ка, друг, какую пару поменять, чтобы в городе не жрала как танк.

Кимо купил случайно 2 мес. на зад,человеку нужны были срочно деньги , жене понравилась и я купил. Сразу переделал ходовку(стойки под катриджи, рычаги под разборные шаровые+пере прессовали сайлен блоки от мерса они жоще, дополнительно стабилизаторы один с переди второй с зади, распорка между стаканами,рассширел базу за счет пластин на 7мм. с каждой стороны + хорошая резина континенталь, заменил все масла + ер двойной дозы, к ста те с газораспредилением пришлось по махаться если его правильно выставить не по заводскому(для этого нужно не родной ремень а подберать на один зуб меньше только правельно выставить распредвалы) машина не тухнет на 6600 об. а шкалет за 7000 об. и это на 92 ШЕЛЛ
КАК я иговорил в предыдущем сообщении у меня 4 авто 2 француза и японец нисан навара 2.5TD автомат, проверял с братом как пойдет КИМО после проделоного
выехали на киевскую и в тапок он сел за навару я на кимо разогнал 216 км.ч по спидометру навары , сильно таскать начало и это на 92 ШЕЛЛ
перед этом забеге полный бак скорость не мение 140 км.ч по б/к показывало не мение 17л. проехал от заправки до заправки 52 км. и залил 7.45 л. и по счетайте себе
У кого большие расходы нужно в первую очередь смотреть ГРМ и (обращаться не к профанам а к нормальным кто занимаеться имено не тюненгом а дорабодкой авто в целом )
ДО переделки тоже брала в городе 10 трасса 7.5_8 при 100 км
ТЕПЕРЬ выкатаю залитое отпешу

Можно поподробней, на какие запчасти (маркировка) заменена ходовка, от каких машин подошли запчасти бренд/модель/годы выпуска, какой ремень подошел и как выставлять распредвалы! Что такое "+ ер двойной дозы", это присадка какая-то?

ты какой ремень себе поставил?
номерок плиз

Для остальных :
тут масса народа три года мается, пытаясь из Кимы сделать комфортное транспортное средство, а Человек, СЛУЧАЙНО став обладателем авто, за два месяца смог сотворить чудо-зверя!
Я в шоке и жду подробностей......
Надеюсь, не перевелись Черепеновы, Кулибины и Циолковские в славянских державах.....

ER это присадка которая уменьшает трение продается в унциях цена 1 унции примерно 15 грн., в каробку залил 6 ун.
в двигатель 3 ун. на литр масла(12ун.) ........ER присутствует в каждом масле в малых дозах....
Рычаги переделавал только для жесткости +шаровые выхаживают в 3 больше чем родные(на любом авто проверено) только нужно переделавать не с убитого рычага (к примеру я купил новые и сразу их переделал)сайлен блоки подберал по размеру г. Одесса авторынок ЯМА. чашки токарь вытачивал.
Ремень подберали специально на зуб меньше чтобы попробовать (ГРМ выставляли коленвал 1 поршень В.М.Т. а распредвалы если взять 90 градусов к центру будет зуб к зубу и при постановке грм оба распредвала на пол зуба верх
и при натяжке грм нужно что-бы так и осталось.
1998 года сам стараюсь заниматься переделками(просто по каифу гонять на маленькой, к примеру у меня сосед имеет галант 2010года 2.4 и как-бы он не старался меня на пыжике 1.4 зделать не может, только на трассе при скорости с выше 180км.)

Не буду обижать, но такое проделать с распред валами? Нет у меня слов. И за салент блоки , непонятно, что с новыми было? Картриджи сделал без обрезки стаканов , или как описывается на много выше? с подложкой выточенных шайб?

Вообщем толкового ответа ни на один вопрос нет, и я думаю, что ремень на зуб меньше, вообще работать не будет, надо уточнить у мотористов этот момент...

Про ER знаем, не совсем дремучие. У ремня номер или производитель есть?

шаг зубчатого ремня одинаковый, а их количество влияет только на натяжку.
раздвинуть фазы можно и на родном ремне т.к. шестерни распредвала без шпонок и штифтов.
есть такое понятие как перекрытие клапанов, чем угол меньше двигатель устойчиво работает
на х.х. но не набирает мах. оборотов
если угол перекрытия больше на х.х. трактор, но зато лепит обороты.

А маховик двигателя рассчитывается на максимальные обороты? Или не имеет значения? И как долго будет жить если ему "раздвинуть фазы" и "периодически шкалить за 7000" ???
216 км/ч тоже не сильно верится... на 150 км/ч очень сильно болтает на любой неровности дороги...

TALIREL Пошутил, а мы клюнули, и доводы приводим. В очередной раз чел расшевелил форум!

На один зуб ты меняешь цикл и при растяжге ремня он станет по завоцким настройкам (ремень нужно менять не от страха что порвется ,а иза того что он растягивается и меняется фаза)
И если ты менял на 2-х распредвальных моторах ремень то не мог не заметить что если натянул ремень по меткам при натяге ролика передний распредвал (тот который ближе к радиатору) проворачивается на один зуб на всех марках авто.
марка ремня DAYCO номер не помню
не шутил я вовсе

Спасибо, что ответил. На кимо, чтобы не было этого , надо раскручивать шестерни, предварительно сняв клапанную крышку. При неправильной установке фаз, двигатель работает, но жрет бенз и периодически загорается ЧЕК. А ремень всё таки меняют не от растяжения, а от износа, который приводит к порыву, либо слизыванию зубьев, как в моём случае было, благо не провернуло распредвалы, повезло наверное.

насчет ремня могу поспореть (один новый + один старый от одной модели)просто разреж и померяй,
не толщину а длину хотя толщина тоже роль играет

Возможно, что и правы Вы. Но растянутся ремень может не раньше 40000-60000км пробега машины, ну ни как не порваться при пробеге машины 15000км. Согласитесь? В моём случае, был такой факт, что при пробеге 15000км, у ремня слизало зубья периодически, по периметру.