Выступлю разрушителем постулатов.
Когда затягиваешь ручник, он разводит только правые колодки в тормозных барабанах. Левые колодки с ручником не работают. Если вдруг кто не знает.

В прилипании (примерзании) колодок к барабанам, после стоянки на ручнике, отслоение фрикционных накладок от собственно колодок, виновато очень косвенно.
Главная причина это угрёбищно выполненный нижний упор колодок, в который они упираются нижними концами.
Т.к. китайцы слизали этот узел один в один с Митсубиси Кольта, обвинять в идиотизме узкоглазых братьев наших бессмысленно.
Это у джапанцев оказался инженер двоечник, который спроектировал такую хрень.
Дело в том, что когда нижняя пружина растягивается, нижние концы тормозных колодок получают некоторую степень свободы и начинают перемещаться относительно упора.
Солдатики и прижимные пружинки этому не мешают, т.к. их основная задача прижать колодки к тормозному щиту, не препятствуя их перемещению в вертикальной плоскости (иначе они не смогут выполнять свою основную функцию).

Так вот, при затягивании ручника, трос ручника тянет правую колодку за рычаг вправо и вниз.
Если зазор между колодкой и барабаном достаточно большой (привет регулятору зазора), колодка не только расклинивается об стенку барабана, но и чуть сползает со своего нижнего упора вниз. Если зазор в норме, то колодка сползти не может, не дает стенка барабана.

Многие из вас замечали, после отпускания ручника, при трогании, раздается что то типа щелчка.
Утверждали, что это колодки отлипают от барабана.
А это колодка встает на место, на нижний упор.

Сейчас 8 августа, морозов нет. Колодки задние я поменял на Кашияму и смазал механизм. С регулятором зазора только пролетел, придется лезть снова.
Так вот, при отпускании ручника раздается тот самый щелчок при трогании с места.
Колодки не расслоились, в этом ручаюсь. Примерзнуть колодки тоже не могут, т.к. температуры положительные на улице.

Еще фактик в копилку фактов.
Многие заметили, что если колодка расклинилась об барабан, помогает ее сорвать ручник, если его дернуть вверх совсем чуть и в это же время машину подать чуть вперед или назад.
Этим мы помогаем колодке встать обратно на нижний упор, чтобы верхними пружинами ее оттянуло от барабана.

Короче говоря, нормальная нижняя пружина, а главное правильный зазор между колодками и барабаном и работающий регулятор зазора - вот главные факторы, влияющие на "прилипание" колодок.

Если кто сомневается в моих словах, снимите тормозной барабан, попросите помощника понажимать на педаль тормоза и подергать ручник, а сами смотрите, что происходит.
Только без фанатизма, при нажатии на педаль тормоза в пол, при отсутствии барабана, поршни выскочат из тормозного цилиндра.

Про регулятор зазора колодок я бы еще хотел.
Он таки работает.
Самое смешное, что работать, как правило, он перестает после замены тормозных колодок, из за того, что его собирают неправильно.
И редко у кого он заклинивает сам, обычно в результате злоупотребления ездой по глубоким лужам, по дорогам посыпанных химией и т.п.

При замене задних тормозных колодок, правильно установить толкатель регулятора (ту хрень, которая шестеренку поворачивает) не просто, а очень непросто.
Удивляюсь, как китайцы на конвеере делают это быстро и правильно. У меня подозрение, что они тормозной цилиндр ставят после установки колодок, регулятора и пружин, так будет легче всего.
Я вот тоже установил его неправильно и регулятор зазора не работает. Придется лезть снова.

Человек я такой, что когда чего то не знаю или не получается, собственная тупизна начинает раздражать и не давать покоя.
Пришлось выкурить китайские мануалы по тормозным механизмам, благо китайцы разрисовали их в документации и в фас и в профиль и в сборе и подетально.
Теперь я знаю, как собирать его правильно и попытаюсь это сделать в ближайшее время. Фотоотчёт сделаю.

Не знаю, как это объяснить на пальцах.
Для начала следует задать себе вопрос. Шестерня регулятора отверткой то вращается туго, как может хилая железка, изготовленная из миллиметровой стали, вращать эту шестерню.
Правильно заданный вопрос это половина ответа, как сказал не помню кто. .
Курим мануал, пока не "вставит" и осознаем, что толкатель это рычаг, работающий строго в вертикальной плоскости, без горизонтальных нагрузок, потому и тонкий.
Далее соображаем, раз это рычаг, значит у него где то точка опоры и что то должно ограничивать степень его свободы только вертикальной плоскостью.
Зная это и глядя на запчасти от тормозов, соображаем, для чего всё это, почему сделано именно так и как установить, чтобы работало правильно.

Например становится понятно, зачем у одного конца регулятора две прорези, а не одна. Понятно, почему внутренняя пружина такой странной конфигурации, почему она цепляется за дырку в теле левой колодки, а не за ее ухо. Ее основная задача не дублировать внешнюю пружину, помогая отжимать колодки от барабана, а поджать толкатель к шестеренке, чтобы он в холостую не работал. Вторым то концом она цепляется за толкатель, а вовсе не за ухо на правой колодке. Ну и т.д.
И работает регулятор зазора не только при манипуляциях ручником, а и при нажатии на педаль тормоза.

ЗЫ
Вот вопрос на который еще не искал ответ.
Ручник схватывает на 3-м щелчке.
Отпускаем регулятор зазора в правом барабане, ручник начинает брать на пятом щелке.
Как так? Ведь гайка регулировки одна, под бородой, трос в левом барабане не должен дать "лопате" подняться до пятого щелчка и тем не менее это происходит.
Видимо где то стоит система уравновешивания, которая вытягивает до упора трос в левом барабане и начинает вытягивать в правом. И ход ручника ограничен самым слабо натянутым тросом. Вернее барабаном, в котором самый большой зазор между тормозными колодками и барабаном.

Да основная беда этого регулятора в том, что ну никак он не защищен от попадания грязи. По Питеру, при езде по слякоти, в которой копошатся реагенты вообще никак его не защитить. Сама шестеренка состоит из двух частей ведь - статичная и подвижная. Я когда первый регулятор снял вообще не понял как он работает. Крутил вертел - ну не понимал как он может куда-то вращаться. Потом изучив мануал понял, что он должен вращаться. Провернуть шестеренку в статичной части я смог только зажав все в тисках и проворачивая газовым ключом. Еле сорвал. Но за время, которое он не работал сама пластина-толкатель успела об зубчатую шестеренку поистереться. Сама же шестеренка имеет очень мелкие зубцы и выполнена из стали, так вот она покрылась коррозией. Пробовал чистить, напильником подправлять - дохлый номер. Пластину толкатель выправил немного, обточил до ровной поверхности. Первый раз когда разбирал - все почистил, смазал солидолом. Через год та же картина - все нафиг встало колом. Разобрал, почистил смазал графиткой. Через 7 месяцев - та же фигня. Короче потом в итоге забил на механизм (по совету Мыссыка) да так и продал. А в ручнике где-то действительно есть видимо механизм компенсации, потому как один раз по разному отрегулировал зазор колодок, но оба колесе при поднятии ручника схватывали примерно одинаково.

Пофиг

Правильно.Пофиг Все.Пружинки одеваются элементарно

У меня в регуляторе прикипела штука с двумя прорезями, которая должна свободно вращаться на штифте.
Сама шестерня с резьбой в нормальном состоянии и крутилась легко.
За 3,5 года никакой коррозии, только пыль в барабанах.
Пружины заржавели, но несильно.
Колодкам бы еще ходить и ходить, тыщ до 100, лишь чуть отслоились края накладок всё.

Кстати, с ненормальными зазорами в задних тормозах, эффективность действия АБС снижается в разы.
А мы потом китайцев материм, за ее неэффективность.

У меня экшн камера имеется, могу видос снять, как всё устанавливать и как оно работает.
Только наверное без звука, ибо столько мата запикивать замучаешься.

Не нашел, чтобы кто то описывал замену задних тормозных цилиндров.
Подскажите, кто этим занимался, сильно сложно или нет?
Ступицу откручивать нужно?

Ступицу не трогай.Цилиндр снимается легко.Прокачивать естественно
надо после установки.

Я хотел цилиндрик снять, попробовал - провернул головки у болтов, которые крепят цилиндрик. И стучал по ним, и обливал гадостью всякой - бесполезно. Видимо за 5 лет шибко прикипели. Короче совсем ломать не хотелось - отремонтировал по методу Мыссыка с помощью ремкомплекта от ВАЗ. Да и трубку тормозную никак не мог открутить обыными ключами, а специального под рукой не было.

Кстати да.
Тормозную трубку откручивать каким ключом?
Там подойдет обычный, разрезной, на 11?

Специальный,который затягивается болтиком.

Даже если сломаются,Небеда.Цилиндр на выброс ,а новый ставим.
Из прежнего опыта знаю,что резинки в старых цилиндрах долго не ходят.

Он называется разрезной.

Нет он называется Затяжной

Он называется ЗАЖИМНОЙ

Сегодня заклинило заднее левое кролесо.
Дело было так:
выехал с гаража, поставил машину на ручник, потом (когда закрыл гараж) снял с ручника, развернулся и начал выезжать со двора и метров через десят почувствовал что заднее колесо не крутится.
Попробовал здать назад - все хорошо, колесо крутится нормально, пробую вперёд - не идёт.
Попробовал постучал по барабану, пошатал и т.д. ничего не помогло.
Решил машину под гараж задом подогнать и уже на работу пешком.
В результате здал назад (те же 10 метров), после того попробовал вперёд и о ЧУДО все хорошо.

Вот теперь ломаю голову что это могло быть и к чему готовиться с ремонтом???
В принципе задние тормоза перебирал три года назад и после того больше не заглядывали туда.

1. Потек тормозной цилиндр - колодки в тормозухе и залипают.
2. Отслоилась накладка на колодке(манне вероятно, т.к. клин прошел).
3. "Лишняя" деталь болтается и подклинивает.
В любом случае вскрытие покажет.
Снять барабан дело 15минут - и будет диагноз.
Если цилиндр течет и мокрые колодки - колодки и цилиндр под замену и сразу смотри второй цилиндр - 99% сопливит тоже!

Витя, у меня была такая же проблема, оказалось пружинка которая стоит снизу барабана растянулась.

Я для кого тут распинался про говенную конструкцию нижнего упора колодок?
Что колодка сходит с него и расклинивает барабан.
Выходит зря клавиатуру топтал. (: