Если вы, наконец, решились приобрести себе железного коня, вам стоит задуматься куда обращаться и как осуществить желаемую покупку правильно без лишних затрат и потерь.
Постарайтесь покупать машину не один. Продавец будет "давить", расхваливая свой товар. Вместе с кем-то психологически легче выдержать это давление, к тому же чем больше глаз увидят автомобиль, тем выше вероятность обнаружить скрытые дефекты, что поможет, во всяком случае, снизить цену покупаемого автомобиля.

Вы с друзьями или спутниками аргументируете свою цену тем, что на исправление обнаруженных дефектов придется затратить дополнительные деньги. Постарайтесь определить перекрашивался ли автомобиль целиком, частями или нет. Если автомобиль перекрашивался, значит, был кузовной ремонт. Следует отметить, что при ремонте выводятся только наружные поверхности, а изнутри их даже не всегда грунтуют.

Наклейки и надписи часто наносят с целью скрыть дефекты кузова. Если автомобиль не подкрашивался следов краски не должно, быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова, трубках, проводах, двигателе. Сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар, и их вытянули все, равно остаются следы: сбитая краска и складки на поверхности металла. Чтобы это увидеть, надо их очистить от грязи. Под грязью можно скрыть множество дефектов. У каждой машины есть два-три места, с которых она начинает ржаветь. Обычно это бывает под резиновыми уплотнениями стекол, дверей и багажника. Все двери должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, вероятно, кузов поведен. У автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов ударов. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть.

Если двигатель дизельный, обратите внимание на то, чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизельного топлива. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках следов масла. На исправном двигателе никаких потеков масла не должно быть. Если найдете хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями, значит в двигатель "лазили". Если увидите какую-нибудь прокладку, следы белого или черного герметика, краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране. Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

Масло должно быть прозрачное и без малейших примесей и мелких черных вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло будет черным, но на просвет все равно должно быть прозрачным. Если внутри горловины для заливки масла черный пастообразный налет, вероятно двигатель перегревался. У полностью исправного двигателя все, что видно внутри заливной горловины должно быть золотистого цвета, у дизельных двигателей цвет будет темно-серый. Если обнаружите нагар, доверять такому двигателю без дальнейшей диагностики нельзя. Наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.

Залитый в радиатор тосол может быть любого цвета, но не должен быть мутным и непрозрачным, без масляных пятен и разводов на поверхности. Масло в бачке гидроусилителя и в автоматической коробке передач должно иметь один цвет (красно-коричневый), быть прозрачным и без примесей и, главное, одинаково пахнуть. Горелый запах масла в автоматической коробке передач говорит о том, что срок службы этого агрегата весьма ограничен. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть трещин.

Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Вентилятор охлаждения двигателя, если двигатель холодный, должен вращаться от легкого усилия руки. Никакого люфта быть не должно. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель должен завестись сразу и резко, независимо от того, холодный он или горячий. При запуске дизельного двигателя стартера вообще не должно быть слышно. Если двигатель провернулся на два оборота и не запустился, то его топливная аппаратура нуждается в ремонте и регулировке.

Осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла, а внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин. выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. На холостом ходу снимите крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставьте ее на отверстие горловины. Если крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и убедитесь, что оттуда не появляются пузырьки воздуха. В противном случае двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 мин. работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в рабочий диапазон, потрогайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, т.к. термостат еще закрыт. Если двигатель долго греется, патрубки радиатора теплые, а не горячие, значит, неисправен термостат или его вообще нет. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле есть вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится, а через некоторое время выключится.

Значит, система терморегулирования работает. Резко и полностью нажмите на педаль газа. Двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев или стуков набрать обороты. При снижении оборотов вздрагиваний двигателя не допускается. Плавно раскрутите двигатель до примерно 3000 об/мин. и резко отпустите педаль газа. При снижении оборотов вздрагиваний не допускается. Когда установятся холостые обороты включите мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз поставьте ручку управления автоматом в положение "D" и резко поверните руль до упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть. При всех операциях кто-то из знакомых должен слушать двигатель на предмет появления подозрительных шумов (капот должен быть открыт). Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма почти не видно.

При увеличении оборотов дым становится, виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания, густой белый дым - поступление тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. Найдите номер двигателя. Обычно за два интервала до номера выбивают марку двигателя. Марку и номер двигателя иногда обозначают на информационной табличке на задней или передней панели двигателя. Запустите двигатель, подождите 10-15 сек., заглушите двигатель и снова включите зажигание. Если лампочка аварийного снижения давления масла загорелась сразу - двигатель изношен.

У хорошего двигателя высокое давление масла держится в системе до 5 сек. При включенном двигателе поочередно включайте различные режимы работы коробки передач. Никаких изменений в шумовом фоне не должно быть. Теперь, когда проверка двигателя в основном закончена, выньте из-под него заранее расстеленную газету. Если на ней появилась хоть одна капелька масла, двигатель требует какого-то ремонта. Дальнейшую проверку следует проводить на сухом асфальте. Любой автомобиль (кроме больших с двигателем маленького объема) с двумя пассажирами, если резко тронуться с места, должен провернуть колеса на месте.

Проверив, что автомобиль способен визжать резиной, вы убедитесь, что сцепление находится в удовлетворительном состоянии. Для проверки состояния приводов переднеприводной машины следует вывернуть колеса до упора (как влево, так и вправо) и резко тронуться (на подъеме). Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. Попробуйте включить и выключить все кнопки в салоне автомобиля, покрутить все ручки, сдвинуть все рычажки, спросите об их назначении. Включите радиоприемник и настройте его на частоту, на которой нет передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно. Всмотритесь внимательно в приборный щиток. Может быть, какую-либо из аварийных лампочек вывернули. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно. Загляните под машину.

Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Особое внимание обратите на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин или разрывов. Сравните расстояние между кромкой крыла и протектором колеса "вашего" автомобиля и других. Так вы определите, просели пружины и рессоры или нет. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Попробуйте осмотреть тормозной диск. Его поверхность должна быть гладкой и блестящей, без задиров и радиальной волнистости. Предложенные выше советы, не претендуя на исключительность и полноту, позволят вам избежать грубых ошибок при покупке автомобиля.

Источник: auto.tyumen.ru

Советы по выбору подержанных автомобилей

http://www.autosvit.com.ua/advice.php

В стране популярность и новых, и подержанных дизельных автомобилей постоянно растет. Однако покупать иномарку с дизельным двигателем мы не советуем — слишком много доводов набирается в поддержку бензинового мотора. Каких?

Довод первый: новый автомобиль с дизелем стоит дороже. Желающих сэкономить при покупке дизельного автомобиля ждет разочарование — доплата за дизель составляет в среднем 50 тыс. руб. Например, трехдверный Ford Focus с бензиновым 1,6-литровым двигателем (115 л.с.) стоит 427 тыс. руб., с дизельным 1,8-литровым (115 л.с.) — 484 тыс. руб. Разница — 57 тыс. руб. не в пользу дизеля.

Довод второй: сэкономить на топливе не получится. Дизельный Focus сжигает в смешанном цикле 5,2 л на 100 км, бензиновый — 6,4 л на 100 км. При этом литр солярки стоит 22 руб., а литр бензина АИ-95 — 24 руб. Следовательно, чтобы нивелировать разницу в первоначальной стоимости, необходимо проехать 145 тыс. км. Не верите? Можно взять калькулятор и пересчитать, причем схожие цифры получатся для большинства новых иномарок.

Довод третий: дизель зимой труднее запустить. Если в бак по какой-то причине попадет летнее или просто некачественное топливо, то после стоянки на морозе в нем появятся кристаллы парафина. Последние закупоривают фильтр тонкой очистки и могут вывести из строя топливный насос высокого давления при попытке запустить мотор. Избежать этой проблемы можно, установив предпусковой подогреватель, который ощутимо увеличит цену автомобиля.

Довод четвертый: ремонтировать дизель сложно. Найти автосервис, оснащенный современным оборудованием и специальной оснасткой, где смогут отремонтировать дизельный двигатель, непросто. Поэтому перед покупкой подержанного дизеля стоит заранее узнать, где его можно обслуживать.

Довод пятый: ремонтировать дизель дорого. Ремонтом топливных насосов высокого давления занимаются единицы, поэтому в случае неполадок агрегат заменяют новым. При этом замена насоса, который выходит из строя при пробеге около 100 тыс. км, стоит от 30 до 60 тыс. руб. Пренебрежение регламентными работами грозит другой проблемой — износом распылителей форсунок. Последнее нередко приводит к прогару поршней и последующему дорогостоящему ремонту.

Довод пятый: дизель требовательнее к топливу. Российская солярка содержит воду и твердые частицы. Бороться с последними призваны топливные фильтры, замена которых, согласно сервисной книжке, производится во время плановых ТО каждые 10-15 тыс. км. Однако на практике фильтр перестает справляться со своими задачами через 5-10 тыс. км, что приводит к повышенному износу не только топливной аппаратуры, но и деталей цилиндро-поршневой группы. Если у покупателя новой иномарки есть возможность заменить дорогостоящие агрегаты по гарантии, то владельцу дизельного секонд-хенда придется оплачивать ремонт из своего кошелька.

Довод шестой: подержанный дизель стоит дорого. Многие владельцы дизельных автомобилей стараются продать машину, пока не наступят серьезные проблемы с топливной аппаратурой. Поэтому вариант покупки машины с пробегом по России не стоит рассматривать вовсе. С иномарками, привезенными из других стран, тоже не все просто. Так как в Америке и Японии дизельные автомобили — большая редкость, то на вторичном рынке представлены только европейские экземпляры, которые из-за высокого курса евро и таможенных поборов стоят достаточно дорого. При этом реальный пробег большинства экземпляров составляет 300-400 тыс. км.

Таким образом, покупка нового автомобиля с дизельным двигателем ничем не оправдана — сэкономить на топливе не получится, а неудовлетворительное качество российской солярки может доставить немало проблем новоиспеченному автовладельцу. Приобретать подержанную дизельную иномарку и вовсе не имеет смысла — российские экземпляры «убиты» некачественным топливом, а пригнанные из Европы при немалом пробеге стоят дорого.

это все доводы очень зависят от страны
пример Беларусь
машину бу с Европы стоят копейки
дизельное топливо неплохое (жесткий госконтроль делает свое дело)
дизельное топливо дешевое на наши деньги около 4 грн (правда там и 95-й 5,70 стоит а 92-й вообще меньше 5-ти)
помолчу о том что у них колхозникам дают ДТ бесплатно весной и осенью и кохозники охотно халявное топливо сливают по 2-3 грн
вывод в Беларуси дизельных авто продается на порядок больше чем бензиновых

Единственный плюс дизеля это цена на топливо, но при нынешних раскладах на рынке....
Вчера заправлялся 95-6,00 дизель 6,05

при покупке фиата стоял выбор: бензин или дизель (комонрейл мультиджет)... после разговора с инженером остановились на бензине, т.к. дизельное топливо продаваемое на украине категорически не подходит к таким двигателям... т.е. замена фильтров и расходников производится чаще, глубже и дороже