Мне слесарь на СТО показал шланги, которые нужно снять и соединить между собой, в случае , когда будет замечено подтекание антифриза. С тех пор вожу с собой трубку, два хомута и немного антифриза, чтобы не остаться на трассе с пустой системой охлаждения.

Подскажите люди добрые сколько нужно заливать охлаждающей жидкости в систему? На станции поменяли радиатор печки, советуют полностью "обновить" охлаждающую жидкость - говорят что надо 8 литров. Рекомендуют заливать антифриз с дистиллированной водой 1 к 1. И ещё смутило что по утверждении ТО у меня в системе была ВОДА, хотя после покупки машины туда ни чего не доливал, и прошлую зиму откатал нормально. И ещё вопрос - датчик уровня охлаждающей жидкости должен мигать при низком уровне жидкости или только при перегреве машины?

реально достаточно максимум 7 литров с учетом минимума в бачке расширительном, 8 л это с учетом полного бачка (ну или про запас на доливку в будущем пригодится).
по инструкции емкость системы указана 6,5 л охл.жидкости.
лучше налить хорошего антифриза с дист.водой, вот пропорция смеси зависит от региона где ты катаешься зимой и летом...
в этом году у меня были утечки и я себе прикупил антифриз X-Freeze Drive (пр-ва Тосол-Синтез) - черная канистра с синими надписями на 5 кг, диапазон от минус 45 до плюс 108, стоила по-моему 70 грн.
залил с дист.водой в соотношении 4л антифриза и примерно 3л воды. Зима у нас мягкая и мотор не гоняю до пика температур, поэтому считаю достаточно.
за 4 мес. езды в основном по городу с июля по ноябрь долил (до метки от заливки сначала) примерно 300грамм концентрата.

да, себе сливал заводскую жидкость и заливал новую.
Родная была синего цвета, поэтому и залил новую тоже синего цвета.

У нас разве есть датчик уровня ОЖ? А вот датчик аварийной температуры в системе охлаждания включается при перегреве.

аварийной ситуации чтобы сказать точно у меня тьфу-тьфу-тьфу не было, но по описанию в англ.яз (стр.16 правда написано только про температуру) и укр.яз (стр.39) инструкциях эта лампа показывает и низкий уровень ОЖ и повышенную (опасную) температуру в радиаторе.
при перегреве или низком уровне ОЖ по укр.инструкции должен быть еще и сигнал (звуковой что-ли как от непристегн. ремня!?)...
я так понимаю что этот индикатор сам по себе будет гореть при низком уровне ОЖ, а если перегрев, то еще надо смотреть и за стрелкой соотв-го прибора, т.е. в совокупности.
на форуме писали где-то что уровень ОЖ для сработки лампы должен быть почти минимальным, и не по расширительному бачку а по факту.
Если у тебя она горит на холодную, значит укр.инструкция верна и ОЖ маловато.

Я просто не представляю, где стоит датчик уровня ОЖ? На расширительном бачке его нет. На радиаторе? Тем более нет.
В русском варианте мануала указан только одна функция лампы на приборке - сигнализатор аварийного перегрева системы охлаждения.

Будьте такі ласкаві,хто розбирав пічку самостійно,якщо не дуже впадло,розкажіть максимум детальніше як її правильніше розібрати.Буду розбирати сам.Наперед дуже вдячний!

Пічку саму розбирати не треба. Потрібно зняти торпеду, повністю...сам не зправишся!!! В плані, що вона дуже важка.

торпеду зняв, залишилися пічка і кондиціонер. як добратися до радіатора пічки, не знімаючи кондиціонер???

кондер снимать не надо.печка находится в пластмасовом корпусе заслонок.этот корпус крепится четырьмя болтиками к воздуховоду от вентилятора и кондера.между ними паролоновая прокладка. не забудь отсоединить приводы заслонок и шланги печки.вытаскивать аккуратно раскачивающими движениями влево.возможна посадка на сырую резину. я для удобства снимал еще и педаль газа.

А мне печку и паять и варить отказались. Решил клеить эпоксидкой.

Эпоксидка не даст той прочности, которая требуется. Тут только сварка. Тем более есть вероятность того, что при установке радиатора печки на место и при подъсоединении патрубков место склейки треснет. Т.ч. эпоксидка - это не выход. Чтобы дважды не делать такой геморрой как сборка-разборка печки, я бы заварил, это гарантия 100%.

Если отказались варить в одном месте, так неужели один автосервис на город?

Признаюсь,но по Запорожью,я облазил все автосервисы,частников и ремонтников холодильников.Ни кто не взялся.Первая причина,что 90 % ремонтников работают у нас на самопальном оборудовании и оно просто спалит печку.Оставшиеся 10 % - просят за один патрубок 300 грн,за два(для подстраховки) 400.Дешевле Кимовскую купить за 304 грн и переделать.Нашёл выход,обратился на завод по авиадвигателям (МоторСич),там и запаяли.
К стати,в каждом городе есть институт сварки,там эти проблемы решают.В моём случае,когда я обратился,специалист был на долгом больничном.

Вопрос, отзовитесь плиз, у кого было повторное протекание печки, после гарантийной замены на родную?

Блин настремали совсем... У мя 30000 все вроде в норме (стуча по дереву три раза плюю) Вот терь и гадай когда нагрянит и нагрянит ли вообще... ОЖ вродь в норме и в салоне сухо. На сколько я понимаю когда начинает подтикать то не видно потому, что все стикает под обшивку салона, а когда видно то уже позно

я свой проблем решил с помощью холодной сварки так как у нас никто не брался заварить.20 000 после-держит.знакомый нашел мастеров в житомире.за 120 гр. запаяли.

а у кого когда случилось это? есть мысль что патрубки как и все остальные дубеют от холода и при холодном старте да еще если двиг чихать начнет срывает ети трубки с места

думаю это можно приплюсовать к заводскому дефекту.кстати читал 11 за рулем.там описывается какаято модель КИА.на 75 000 км-три замены печки.мы не одни

Когда у меня джвижок перебирали, моторист предложил заменить трубки, идущие к печке, на более длинные, объяснив, что на их СТО уже было 3 обращения (август 2009г.), из-за подтекания печки, причина была высказана инженером по гарантии -излишнее натяжение данных патрубков. В общем я согласился на замену и мне он поставил патрубки, визуально длиннее на 7 см чем были. Эти патрубки чуть провисшие, по сравнению с родными. Пока езжу, ОЖ не уходит (ттт).