Нет разницы ни в первом,ни во втором случае.

я тут давеча писал про проблемы с сальником.... недавно отметил годовщину сей проблемы. печально, но после замены 6-7 сальников у разных мастеров проблема остается.
Очередные "мастера" сделали без моего ведома вот такую хрень (см. фото) - зачеканили сальник. 2 мес поездил потек опять. Но фото он на месте стоит, но это я его туда затолкал, он был наполовину высунут и как видно стерся о ролик ремня ГРМ.
После этого пришлось поменять насос. Насос купил вроде как оригинал уже с установленным сальником. Через 2 дня потек. Надо сказать, что сальник в корпусе сидит довольно слабо, даже на новом насосе. Естественно пробовали и всякие герметики - бесполезно.
Следующий мастер расточил посадочное место сальника с 47 мм на 48 мм и поставил другой сальник с хорошим натягом. Проездил 1.5 мес. Потек. Отогнал ему опять. Он проверил осевое биение коленвала, говорит 0,3мм - вроде как увеличен, но не критично. Ничего не нашел, но сказал что на этот раз сальник не выдавило - просто потек по валу. Запрессовал новый сальник. Говорит что гонял на 5000 об/мин, но когда я от него уехал опять потек на этот раз через 20 мин.
В общем к чему я это все рассказываю. Меня не покидает ощущение, что сальник выдавливается маслом. Откуда там давление трудно сказать.... ну например проталкивает между корпусом и внутренней шестерней насоса (на фото красная стрелка) до того как сработает предохранительный клапан. Или повышается давление газов в самом картере (вообще-то проверяли, там разряжение, но.....)
Может ли внештатно срабатывать какой-нибудь клапан, который вызывает скачок давления масла или картерных газов?
Если будут какие еще предположения, даже самые безумные, буду премного благодарен

Во первых если сальник стоит на маслонасосе то надо измерить давление в системе может там клапан заклинил

спасибо, да это уже решили сделать с очередным механиком (сколько их уже было ), но я писал что насос поменял - вряд ли оба насоса с глючными клапанами

замени полукольца на коленвале
изнашивается одно кольцо со стороны сцепления
осевой люфт вала 0,3мм это выше предельного
в двигателях ваз 2108 тоже есть такая прблема.
если давление масла слабое при измерении от датчика сигнальной лампы
порверь маслянную магистраль в поддоне она заглушена гайками под шестигранник
может забита отложениями масла.

Похоже на заводской брак. Несоосность коленвала и крышки сальника может привести к истиранию одной стороны сальника.

спасибо всем ответившим. в понедельник отгоню очередному мастеру будем дальше копать.... все-таки больше всего грешу на масло, мне кажется сальник выдавливается все-таки ним. осевой люфт хоть и увеличен, но как-то не вяжется - почему сальник то ходит 2 мес, то 20 мин
to chubarevsg - если несоосность, то это должна быть несоосность самого отверстия под насос - насос ведь я менял, вряд ли у обоих один и тот же брак. а это уже гораздо печальнее..... не хочется думать

сегодня занялся заменой гофр в дверях!!! подошли от Ланоса с передних дверей взял на разборке все 4.
Менять очень геморно, к разьемам в салоне подобраться не реально, тем более и провести через гофры, вынимать провода с колодки не рассматривал как вариант там около 20-ти проводов как потом всё назад завести!!! разбирал полностью дверь и по одной фишке заводил в гофру, само геморно достать пластмасски с кузова на которые крепиться гофра, а особенно их назад вставлять.
Гофры с ланоса немного больше на концах чем наши пластмасски и слетают пришлось их клеить супер клеем чтоб не слетали при монтаже!!! в задних дверя менять легче!!!
при монтаже дверных карт не забывайте вставить новые пукли подходят от Приоры 100%!!! на передние двери 12 штук, на задние 14 штук!!!

Сайленблоки задней балки в народе именуемые ''яйца''если кто делал переделку,отзовитесь!!!

Многие делали...я тоже. Ищи по форуму информации много.

Кому на фиг нужна эта переделка?

Купить готовую запчасть проще, согласен... а переделать дешевле на порядок и возможно надёжней, ИМХО.

Теперь могу ответить сам,сегодня подченил с разницей в 1500 т.грн.Снять самому саленблок не проблема всего то 4-ре болта. Саленблок дляначала нужно выпалить и вычестить,лутше всего это получаетса резаком,если нет можно использовать пояльную лампу,после дай остыть изделию,поскольку,это сплав чугуна не опускай в воду а то лопнет. Внутри остаетса втулка,ее также нужно демонтировать,используя при этом ножовку по металлу,продевая полотно сквозь уха на корпусе. Распелив до основания корпуса,при этом сам корпус хорошо зажать в тесы,используй мощную отвертку и кувалдочку выбиваем втулку,туже процедуру проводим с другой стороны. Корпус очищен,по всем параметрам теперь сюда подходят саленнблоки задней балки ''лада 10'' или ''калина'' размер одинаковый. На десяточном саленблоке имеетса юбка,она срезается обычным ножом. Далее используй любое моищее средство,хорошо смазав внутри корпуса и сам саленблок,невкоем случае не используй для смазки масло резину розъест нахрен. Саленблок запрысовуем обычными тесами,примерно один сантиметр остаетса поскольку втулка длиннее,перевернуть и одним ударом кувалдочкой добить саленблок за подлецо с корпусом,после опрысовки ножовкой по металлу срезать сантиметр внутренней втулки саленблока. Саленблок готов к установке, по времени два штуки с перекурами и чашкой кофе занимает не более двух часов. Вывод, новый цена:2-ШТ.1740грн. Лада десятка:4-шт.цена:204грн. Удачи пацаны!!!

Пять человек которые спросили как,уже довольны результатом. А если кто знает как поступить по другому,напишите и мне

в ветке кимо описано использование втулок рессор от уаз в качестве сайлентблоков задних рычагов

за отчет спасибо
там, в заднем рычаге, есть еще передний сайлентблок.
подходит от ауди 100, только его нужно обточить на 1 мм

способ экономный, не спорю
забаньте меня,если я не прав

я указал на множественные ошибки
если это можно считать злой энергией
значит я не прав
или кому-то правда глаза колет

а фото в студию

я спросил за десятичные салентблоки они по 68грн Балаковские.
Машина нормально ведёт себя с етими сайлентами??