Я подключал сирену(6-тональную) на контакт В10.Почему-то не получилось.Не кричит.Пришлось,как компромисс,подключить через реле.Работает,но отыграет одну тональность,потом как сброс получается и снова эта тональность.Что-то не дает отыграть все шесть тонов.Оставил пока так.Придет время-разберусь.

Наверное с контакта В10 нельзя снять большой ток. Мы не знаем какова нагрузочная способность блока, поэтому наиболее безопасно будет подключать сирену либо через реле, либо купить сирену с управляюшим проводом.

У меня купленная на авторынке сирена и подключенная к В10 (ВСМ) работает нормально.
Режим использования - каждый день.

Кто-то из Kimoводов подключив мощную сирену спалил блок под сиденьем.

Не блок, а выходной транзистор в блоке.

Ну это и слону понятно, что не загорелась пластиковая коробка блока синим пламенем, а какая-то делать в ней перегорела

Я покупал на авторынке "Лоск".20Вт.6-тональн.Два провода(+,-).Цена-35гр.На вид сирена,как сирена.Где-то коробка от нее есть с характеристиками.Внешний вид такой:

Лоск, 25грн. (в 2009г.), 15 Вт., 6 "мелодий", по размерам - маленькая (не такая как на фото).
Такую как у Вас ставил на предыдущее авто, нашел с нее упаковку, написано 25 Вт.

Не знаю, возможно chubarevsg и прав относительно слабости выходного каскада В10 (ВСМ), но однажды в ключе пропал контакт и отключить штатную сигнализацию не удалось. Пришлось ехать домой с мигающими поворотами и орущей сиреной ( около 30 минут) - не сгорела ни сирена, ни выходной каскад В10 (ВСМ).
Так что рекомендую присмотреться к сирене,
например измерить ток потребления или подключить другую (взятую "на прокат" или другого производителя).

О подключении сирены к ВСМ существует отдельная тема, наверное будет правильно если модератор перенесет последние посты в нее?

25W напряжение 13-14V амперность можно и посчитать

Можно и посчитать:
25Вт. I=1,8А
20Вт. I=1,4А
15Вт. I=1,1А

Но лучше измерить на конкретном экземпляре.

Абсолютно согласен и по первому и по второму вопросу.

ну я подсоединял такую и спалил транз.... поменял на похожий( проводимость та же, только другие параметры не знаю, на планарных маркировка скудная, только на упаковках а по штучке не продаются). спалил и второй раз, подсоединяя ч-з промежуточную релюху. пропиликала несколько раз и фсё!по холоду пока нет желания ковырять.

Сегодня постирал ключ зажигания,что делать? микросхема вся белая, индикатор постоянно моргает, просушил, но не работает. Чем почистить микросхему?

спиртом.

Батарейку сразу выкидываешь, и бегом к чувакам что мобилы делают, они помоют плату в ультразвуковой ванне, если надо перепаяют микрухи на кнопках и если логика цела то будет работать. Главное сделать побыстрее, пока все вконец не поокислялось. Ну или спиртом и зубной щеткой почистить, но это всех проблем не решит, и если и будет работать то не долго, т.к. продукты коррозии остануться в недоступных местах.

Прийшов гаплик замку зап.Перестало відкидати ключа при включенні стартера.Думав ,що справа в корпусі замка.Але коли заказали корпус з контактною групою,то розібрав старий корпус і даремно.Ніякої відкидної пружини там немає,хоч механізм вже підробився.Все ж 220 тис і на таксі-зліт -посадка.
Розібрав контактну групу,і там під контактами є пружина,що відкидає ключ.Зламався один вус і вся проблема.Так що майте на увазі.
Краще брати корпус з контактною групою,бо к/гр. прикріпляється до корпусу з одного боку вінтом ,а з другого тупо на штифт.Якій дуже проблематично зняти.
Фото завтра.

На фото є пружина з зламаним кінцем.Причина у цьому.

Такую пружину сложно найти. У меня похожая в дверном замке была, когда сломалась - так и не нашел чем заменить.

Схожа з карбюраторними від "жигулів",але дійсно важко підібрати.Невелика,міцна,товста. Ще не займався.Підберу, повідомлю.